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5538 respuestas en este tema

  • Dee Plume

  • Majin Boo

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#3376

Escrito 26 enero 2010 - 15:30

Bueno, ya tengo instalado el pequeño Hack, tiene muchiiisimas posibilidades, pero... No se para que sirven :D En esta pagina http://chdk.wikia.co...#.3CALT.3E_mode vienen explicados cada opción del menú, pero.... :D Si me explicais brevemente para que sirven las mas importantes, estaría muy agradecido ^^. También le voy a meter estos Scripts que parecen interesantes: http://chdk.wikia.co.../UBASIC/Scripts

PD: Como os dije, una muestra en Raw, y luego pasada a LightRoom :D A ver si se nota el cambio ^^

Primer Disparo:

Imagen Enviada

Tras LightRoom:

Imagen Enviada

Estress

Mola el puente ^^

Saludos ^^


Para mí está demasiado azul, pero vamos, que se nota muchísimo el cambio.

Voy a intentar explicarte algo de lo que entiendo, que igual es lo mismo que entendías tú, pero bueno, ahí queda mi esfuerzo xD

Según eso, el Mode sólo cambia las opciones normales de menú y les da nombres alternativos, no entiendo muy bien eso así que podrías probarlo a ver qué pasa xD
El RAW es para guardar fotos en RAW, que según eso dice que las guardas a medida que las haces (lógico) y te dice cómo lo configuras según tu cámara pulsando o y FUNC o ALT y AF Frame Selector o Trash Can, que imagino que será la papelera. Si todo te fue bien dice que tiene que brillarte la luz de Imprimir ahora.

El Noise Reduction es una aplicación para reducir el ruido, y dice que se activa automáticamente incluso en JPG tengas el RAW activado o no. También dice que a más ISO más reducción de ruido en RAW, lo cual siempre es bueno (a no ser que usen algo de estilo destramar, que entonces es mucho más horroroso).

Y bueno, lo demás es algo típico, características y demás. Te habla del histograma, que es como un recuadrito donde te salen unas barritas, que miden la luz de la imagen. En RAW es importante que dispares siempre hacia las luces, es decir, que todas las barras estén más tirando hacia la derecha y bastante arriba, porque al ser el RAW una especie de negativo digital, cuantos más datos conserve la cámara de la imagen mejor podrás retocarla después. Y esto procura hacerlo siempre, porque si la imagen tira hacia las sombras después te quedará muy subexpuesta y perderás muchos detalles por mucho que intentes subir la exposición o la luz de relleno, sin embargo, si disparas hacia las luces puede reducir exposición y conservarlo todo.

Di más o menos lo que más te interese conocer y te decimos, que un texto muy largo xDD

Y si quieres saber algo sobre cómo revelar RAW en Photoshop, aquí estoy/estamos.
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    ddlsb

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#3377

Escrito 26 enero 2010 - 15:52

Muchas gracias Dee ^^ Poco a poco se aprende :D Bien, ahora consultaré ciertas dudas que viene en los menús y en los scripts ^^

Primero, ¿Que es velocidad de Obturacion? Según el aparatejo me pone [2048] reducible hasta [1/100k] ¿Que es mejor?

Otra opción que se muestra es AutoIso y Bracketing, ¿Que es Bracketing? El concepto de Iso mas o menos lo he entendido ^^ Tambien me dice "Estado Filtro ND", está en Off, y lo puedes cambiar a "In" o "Out", despues "Forzar Distancia Objeto", esto supongo que será para ampliar la distancia de precisión del Macro, ¿No? Que siempre me sale a la misma distancia :(, luego vienen otras cosas como "Bracketing en Modo Continuo"y "Habilitar Switch Ev Rapido".

Luego, en otro subapartado "Zebra" Me pide que si quiero "Dibujar Zebra"; ¿Que es? Tiene sus modos y "Umbral Bajo-Exposicion y Umbral Sobre Exposicion", y algo de un "OSD". No entiendo nada :D

Luego también me he bajado ciertos Scripts antes comentados, cuya función parece interesante ^^

Scripts recommended for use with Canon S5 IS and or Digic III processors

* Ultra Intervalometer (best script)
* Fast Motion detection (latest version)
* Time lapse script variable shutter speed (prevents camera from taking underexposed shots during timelapse.)
* HDR time lapse (Starts at 300 as default for pictures. Easier to understand in some respects than the Ultra Intervalometer. Someone needs to find a way to combine the 1st and 2nd scripts' user features as the 1st script doesn't show what's going on, rather just shoots. The second script tells you delay for 10 seconds so at least you know you're still taking a shot)
* Multipurpose Motion (Sexy script. Could use for monitoring, or even photo shoots for banquets and such.)
* Zoom Shoot! (Zoom takes a shot and so forth, not sure why you would want this script as slideshow programs allow you to zoom in on pictures....)
* Long Exposure Intervalometer (Its purpose is for NIGHT shots. Takes long exposure shots continuously for applications such as night time time-lapse or to take image stacking shots for astrophotography. IMPORTANT NOTE ABOUT THIS SCRIPT. IT TAKES LONG EXPOSURES, SO DON'T PANIC WHEN YOUR SCREEN GOES BLANK FOR 15 SECONDS. IT'S TAKING A PICTURE.)
* Shutter Speed Stack (A variation on the above script.)
* Lightning script -- fudgey (Lightning script which captures quick successions of light bursts.)


¿Hay alguno buenecillo? :D

Saludos ^^
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  • Dee Plume

  • Majin Boo

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#3378

Escrito 26 enero 2010 - 16:17

Muchas gracias Dee ^^ Poco a poco se aprende :D Bien, ahora consultaré ciertas dudas que viene en los menús y en los scripts ^^

Primero, ¿Que es velocidad de Obturacion? Según el aparatejo me pone [2048] reducible hasta [1/100k] ¿Que es mejor?

Otra opción que se muestra es AutoIso y Bracketing, ¿Que es Bracketing? El concepto de Iso mas o menos lo he entendido ^^ Tambien me dice "Estado Filtro ND", está en Off, y lo puedes cambiar a "In" o "Out", despues "Forzar Distancia Objeto", esto supongo que será para ampliar la distancia de precisión del Macro, ¿No? Que siempre me sale a la misma distancia :(, luego vienen otras cosas como "Bracketing en Modo Continuo"y "Habilitar Switch Ev Rapido".

Luego, en otro subapartado "Zebra" Me pide que si quiero "Dibujar Zebra"; ¿Que es? Tiene sus modos y "Umbral Bajo-Exposicion y Umbral Sobre Exposicion", y algo de un "OSD". No entiendo nada :D

Luego también me he bajado ciertos Scripts antes comentados, cuya función parece interesante ^^

Scripts recommended for use with Canon S5 IS and or Digic III processors

* Ultra Intervalometer (best script)
* Fast Motion detection (latest version)
* Time lapse script variable shutter speed (prevents camera from taking underexposed shots during timelapse.)
* HDR time lapse (Starts at 300 as default for pictures. Easier to understand in some respects than the Ultra Intervalometer. Someone needs to find a way to combine the 1st and 2nd scripts' user features as the 1st script doesn't show what's going on, rather just shoots. The second script tells you delay for 10 seconds so at least you know you're still taking a shot)
* Multipurpose Motion (Sexy script. Could use for monitoring, or even photo shoots for banquets and such.)
* Zoom Shoot! (Zoom takes a shot and so forth, not sure why you would want this script as slideshow programs allow you to zoom in on pictures....)
* Long Exposure Intervalometer (Its purpose is for NIGHT shots. Takes long exposure shots continuously for applications such as night time time-lapse or to take image stacking shots for astrophotography. IMPORTANT NOTE ABOUT THIS SCRIPT. IT TAKES LONG EXPOSURES, SO DON'T PANIC WHEN YOUR SCREEN GOES BLANK FOR 15 SECONDS. IT'S TAKING A PICTURE.)
* Shutter Speed Stack (A variation on the above script.)
* Lightning script -- fudgey (Lightning script which captures quick successions of light bursts.)


¿Hay alguno buenecillo? :D

Saludos ^^



¡Allá voy! xD

La velocidad de obturación es la rapidez con la que se cierra el obturador de tu cámara, es decir, para sacar fotos tienes un obturador que se abre y se cierra para que entre la luz, que es la que graba los datos de la imagen en el sensor de tu cámara, y según se cierre más rápido o más lento entra más o menos luz. Esto implica que esté más expuesta o sobreexpuesta (más clarita) si se queda mucho tiempo abierto o menos expuesta o subexpuesta (más oscura) si se queda menos tiempo. Va directamente relacionado con la apertura del diafragma, que es cuan grande puede ser el obturador, y suele representarse con la letra F, cuanto más pequeño sea el número más abierto y más grande está, por lo que entra más luz al sensor, lo que implica que puedes usar menos velocidad de obturación para conseguir un congelado (aunque cuanto más abierto está el diafragma menos detalle consigues, porque la luz entra por un campo muy grande sin marcar mucho los detalles, si tienes un buen paisaje es mejor que uses un F cerrado como un 16 o un 22 con trípode porque al entrar la luz por un agujero más pequeñito necesita más tiempo para fijarse, por lo tanto siempre habrá más detalle).
Que la velocidad máxima de tu cámara sea un 2048 significa que puedes disparar a una velocidad bastante rápida, y que la mínima sea 1/100 significa que puedes tirar alguna nocturna, pero tampoco con muy poca luz. Usa las altas para congelados (pero fíjate que tengas buena luz) y las bajas para registros o para momentos con poca luz ambiental.

Bracketing es el nombre que recibe la exposición múltiple. Es decir, cuando mides la luz de la escena en el fotómetro de la cámara cuando estás en manual ves como la ralla de la medición se desplaza hacia un lado o hacia el otro indicándote con esos valores si está bien expuesta o no. Pues bien, te habrás fijado que cuando quieres fotografiar por ejemplo cielo y montaña en modo manual si mides al cielo te saldrá el cielo bien y la montaña oscura, y si mides a la montaña te saldrá la montaña bien y el cielo claro, y así en muchas otras ocasiones cuando la luz incide con intensidades distintas en diferentes partes de la escena que quieres captar. Pues bien, existe una técnica que saca tres exposiciones distintas de la misma imagen, que luego al juntarlas con un programa específico hace que consigas que toda la imagen esté bien medida, porque haces la medición perfecta de cada parte subexponiendo, sobreexponiendo y exponiendo correctamente. Este procesado se llama HDR (high dynamic range), y se realiza cómodamente fijando el Bracketing de la cámara para que al encontrar la escena sólo pulses el botón y te haga una foto oscura, una clara y una normal xD.

Lo del Filtro ND imagino que será para hacer algo parecido al efecto de dicho filtro, también llamado de densidad neutra. Este filtro lo que hace es reducir la cantidad de luz y la profundidad de campo, y suelen usarse para fotografiar cascadas, lluvia o así, porque al fotografiarlas con velocidades lentas consigues un registro y el agua sale como algodonada.

Lo del Modo Zebra, a mi entender, es algo así como un sistema, que además suelen tener las cámaras de vídeo, para que los blancos o los negros no te salgan nunca muy quemados. Es decir, te marcan las zonas de blancos y negros puros con rallitas para que puedas calibrar mejor la exposición y hacer que no se quemen y que pierdan detalle.


Y bueno, yo de ti de esos scripts pondría el HDR time lapse, porque me encantan los time lapse y más si son HDR, últimamente es con lo que más experimento y son una pasada, y el Long Exposure Intervalometer para las nocturnas. Y ala, ahora experimenta y dinos qué tal (:


Edito: OMG, menuda parrafada xDD
Por cierto, Estress, ahora que lo veo, la foto del puente reflejado en el río parece un infrarrojo, ¿lo es?
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    ddlsb

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#3379

Escrito 26 enero 2010 - 16:55

...


Joder Dee, menuda maestra estás hecha :D Muchisimas gracias por las aclaraciones, de verdad ^^ Con esto ya tengo para varios meses :D Muchisimas gracias de verdad ^^ Me lo tendré que releer un par de veces para entenderlo a la perfección, está muy detallado, muchisimas gracias ^^.

Saludos ^^
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  • DrOmE

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#3380

Escrito 26 enero 2010 - 17:26

Imagen Enviada

Que mona está con el grip :$ :$ :oops: X-D X-D
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  • Estress

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#3381

Escrito 26 enero 2010 - 19:31

Por cierto, Estress, ahora que lo veo, la foto del puente reflejado en el río parece un infrarrojo, ¿lo es?


La verdad es que no tengo ni idea de lo que me estas comentando. Es solamente una foto con unos cuantos segundos de exposición.

Saludetes :)

Drome, el grip le favorece xD
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  • Dee Plume

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#3382

Escrito 26 enero 2010 - 22:54

Por cierto, Estress, ahora que lo veo, la foto del puente reflejado en el río parece un infrarrojo, ¿lo es?


La verdad es que no tengo ni idea de lo que me estas comentando. Es solamente una foto con unos cuantos segundos de exposición.

Saludetes :)

Drome, el grip le favorece xD


El infrarrojo en color hace este tipo de chuladas:

Imagen Enviada

Imagen Enviada

Yo he intentado hacer cosas así, pero no son dignas de mención, no tenía el filtro adecuado y tampoco me maté mucho xD Pero no sé, el blanco de los árboles me recordó un poco a eso
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  • Estress

  • TERRESTRIS VERITAS

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#3383

Escrito 26 enero 2010 - 23:09

La leche, ¿como se hace eso? Menudas fotos!
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  • Dee Plume

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#3384

Escrito 26 enero 2010 - 23:17

Pues infrarrojo a color, chico, a mí me encantan. Si quieres te explico más o menos, porque es muy fácil
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#3385

Escrito 27 enero 2010 - 00:01

Buenas, hablando de puentes, voy a dejar una

Imagen Enviada

Las 2 últimas páginas no me las he leído pero veo q habéis escrito bastante, a ver si mañana me coge con menos sueño y me las leo.
Por cierto Dee, estás hecha toda una profesional, da gusto leer tus explicaciones ;)
Ya q has puesto esas fotos de infrarrojos, ¿cómo se hacen? ¿es con algún filtro externo o es una función de algunas cámaras? Son una pasada

Un saludillo
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  • Dulce LuSi

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#3386

Escrito 27 enero 2010 - 00:24

http://i204.photobucket.com/albums/bb15/Recover8/_DSC1955.jpg

Que mona está con el grip :$ :$ :oops: X-D X-D


Coño xD Me ha recordado a aquella época de tus autos en blanco y negro ^^

Dee Plume, quedan preciosas esas fotos :D

Hed! Qué bonita :)
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  • Dee Plume

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#3387

Escrito 27 enero 2010 - 00:52

Os explico. Primero hay que probar si la cámara puede captar infrarrojos, y eso se hace pulsando el botón de un mando a distancia mientras sacamos una foto, si vemos unos puntitos rojos donde el cristal negro es que sí podemos hacerlo, si no nada xD

Lo segundo es hacerse con un filtro infrarrojo, colocarlo en la cámara y ajustar valores como el modo manual y el ISO bajo, además de usar un trípode debido a los largos tiempos de exposición. Bien, ahora viene un punto importante, hay que poner el balance de blancos en personalizado, y con el filtro puesto hay que medir a una zona verde de forma que lo verde salga blanco (es el efecto que da el infrarrojo en analógico, que también os recomiendo probarlo en blanco y negro), y una vez tengamos el WB ajustado para tener esos tonos en los verdes ya tenemos todo listo para disparar.

Bien, una vez con la toma lista hay que tocar Photoshop, porque sólo veréis una foto rojiza o rosácea algo oscura, así que tendréis que ir a Mezclador de Canales y hacer esto:
Canal Rojo: Rojo 0 y Azul 100
Canal Azul: Rojo 100 y Azul 0

Luego siempre podéis tocar los niveles, las curvas o la saturación. Y eso es todo. No tiene más ciencia xD
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  • Estress

  • TERRESTRIS VERITAS

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#3388

Escrito 27 enero 2010 - 05:37

Bufff... menuda historia con los infrarrojos...

Bonito puente Hed.
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#3389

Escrito 27 enero 2010 - 10:50

Os explico. Primero hay que probar si la cámara puede captar infrarrojos, y eso se hace pulsando el botón de un mando a distancia mientras sacamos una foto, si vemos unos puntitos rojos donde el cristal negro es que sí podemos hacerlo, si no nada xD


Dee, si miro a través del LCD cuando pulso el disparador remoto apuntando al objetivo de la cámara, veo una luz blanca en el LED del mando disparador, ¿es igualmente válido o debe ser rojo?
Gracias Estress y Lusi ;)
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  • Dee Plume

  • Majin Boo

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#3390

Escrito 27 enero 2010 - 17:09

Sí, sí, es perfectamente válido. ¿Tienes objetivo infrarrojo? ¡¡Estoy deseando ver tus experimentos!!
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